Четверг, 21 Сентября 2017

Соцсети на верху

Книга - "ЮНЫЙ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬ", С. Лучининов - Книга -

Купить СНПЧ А7 Вологда, оперативная доставка
Рейтинг:   / 77
ПлохоОтлично 

 

 

 

Г лав а  III

МАТЕРИАЛЫ. ИНСТРУМЕНТЫ И ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ
В СУДОМОДЕЛИРОВАНИИ

Для постройки простых моделей судов не требуется ни большого количества материалов, ни сложных инструментов, которые пороге трудно достать. Кусок доски, немного фанеры, нож, лобзик — вот и все необхо­димое для изготовления простейшей модели. Другое дело, если мы при­ступаем к созданию большой, сложной модели, тут потребуются мате­риалы самых различных наименований и назначений.

МАТЕРИАЛЫ

Дерево. Самым распространенным и ходовым материалом в су­довом моделестроения является дерево.
Проще всего достать еловые доски и бруски. Но если попадутся и другие породы: сосна, ольха, липа, тополь, береза, бук, то и они могут быть использованы для изготовления корпуса, реек, надстроек, рангоу­та, рамок для футляра, подставок и других поделок, из бамбука дела­ются особо мелкие и тонкие детали: штыревые антенны, краспицы, ство­лы пулеметов, леерные стойки и др.
Дерево обладает высокими механическими качествами, хорошо обра­батывается режущими инструментами, отлично поддается отделке и окраске.
Деревянный корпус модели судна, пропитанный олифой, загрунто­ванный и окрашенный водостойкой краской, становится водонепроницае­мым. Для постройки корпуса моделей следует применять хорошо высушенные доски. Если доски сырые, нужно сначала высушить их и лишь после этого приступать к работе. Модель, изготовленная из сырых досок, покоробится, и вся работа пойдет впустую.
Фанера. Для выпиливания шпангоутов применяется 4—6 миллиметровая фанера. Более тонкая фанера (0,5—1,5 мм) очень хороша для обшивки (наборных корпусов и изготовления надстроек.
Картон. Электротехнический картон, прочный, с глянцевитой поверхностью пригоден для надстроек и мелких поделок, а также для об­шивки наборных корпусов моделей.
Чертежная бумага также находит применение в моделестроении для надстроек, деталей судового оборудования и воору­жения и может использоваться для обшивки корпусов скоростных моделей.
Пластмассы. Последнее время моделисты стали широко исполь­зовать цветной целлулоид. Изготовленные из него лебедки, краны шлюпбалки, радиолокаторы производят прекрасное впечатление. Этот материал хорошо режется, гнется, склеивается. Текстолит, фибра, орга­ническое стекло также могут найти применение для изготовления мелких деталей судового оборудования и вооружения.
При температуре от 40 до 70°С целлулоид поддается растяжке, из него можно делать колпаки для компасов, обтекатели на дымовых трубах, шлюпки и другие детали особой формы. Не рекомендуется на­гревать целлулоид на открытом огне и при высоких температурах, так как целлулоид легко воспламеняется. Лучше использовать водяную ба­ню, нагретые оправки, закрытые электроплитки. Для иллюминаторов, световых люков, амбразур, ходовых рубок, футляров для моделей при­меняют органическое стекло, которое также очень хорошо поддается обработке. Хлорвиниловая цветная оболочка от телефонных проводов может быть использована для изготовления сигнальных фонарей.
Сталь. Если корпус модели подводной лодки решили строить из «стали», то для этой цели можно использовать жесть. Консервные бан­ки, разрезанные предварительно, хорошо подойдут для этого. Гребные винты простых моделей также можно вырезать из жести, а гребные ва­лы необходимо делать <из стальной проволоки диаметром 1—3 мм. Из жести делают паровые котлы, горелки, кожухи турбин.
Латунь — это сплав меди и цинка. Из листовой латуни толщиной 0,1—0,3 мм делают корпуса паровых котлов. Латунь можно паять твердыми припоями. Котлы, построенные из латуни, очень надеж­ны в работе. Из листовой латуни толщиною 2—3 мм хорошо сделать гребной винт, лопасти которого будут обтекаемого профиля. Латунные детали не ржавеют. Из прутков толщиною 1—5 мм можно делать де тали судового оборудования и вооружения.
Латунь хорошо поддается  всевозможным  электрохимическим  по­крытиям.
Алюминий представляет собой легкий белый металл. Приме­няется в виде прутков, в листах и отливках из алюминия делают якоря, дельные вещи: кнехты, типовые плаеки, детали крепления стоячего та­келажа на спортивных парусных судах.
С в и н е ц — сравнительно легкоплавкий металл, температура плав­ления 327°С, большого удельного веса 11,3— 11,4, Кили для яхт льют из свинца. На исторических моделях, где вес не имеет значения, из свин­ца делают пушки, дельные вещи, украшения, якоря.
Нитки. Для устройства стоячего и бегучего такелажа парусных судов, крепления резинового двигателя применяются швейные хлопчато­бумажные нитки, капроновые, шелковые.
Ткани. Для изготовления парусов используется тонкий белый ма­териал — батист, шелк, тонкое льняное полотно, бязь. Не рекомендуется применять грубые и толстые ткани: паруса, сделанные из таких мате­риалов, плохо надуваются ветром и не имеют формы. Иногда набор­ный корпус скоростных моделей судов обтягивают тканью, затем мате­риал покрывают три-четыре раза сначала масляным лаком, потом два-три раза эмалитом. Получается гладкая, водонепроницаемая поверх­ность.
Электрические провода. Для электросоединений необходи­ма звонковая или телефонная проволока; тонкая медная проволока мо­жет быть использована дня радиоантенн.
Изоляционная лента. Применяется для изолирования оголенных ерошенных электрических проводов, оплетки ушек резиновых жгутов для двигателей.
Клей. В морском моделестроении широкое применение имеют самые разнообразные сорта клея.
Столярный клей в плитках используют для склеивания досок. Он достаточно прочен, но боится воды. Казеиновый клей, прочный и прос­той в приготовлении, очень хорош при работе с деревом. Нитроклей — водостойкий, весьма качественный. Применяется для склеивания картона, целлулоида, приклеивания их к древесине. Для соединения крупных кусков древесины непригоден. Имеется нитроклей «АК-20» и его заменитель «Рапид». Для оклеивания пластмасс, соединения дерева с металлом, приклеивания стекла более всего пригоден клей марки «БФ-2», про­дается в тюбиках.
Все эти клен могут использоваться также и для приклеивания алю­миниевой и медной фольги, облицовки деталей при декоративной отделке настольных исторических моделей судов.
Шкурка, пемза, полировочная паста. Для отделочных работ деревянных, пластмассовых и металлических деталей применяются шкурки — стеклянная и наждачная бумага. В зависимости от величины
зерен стекла, наждака или корунда наждачная бумага подразделяется по номерам: большие номера используются для грубой отделки, нуле­вые — для шлифовки под покраску и полировку. Для тонкого шлифова­ния деревянных деталей применяется порошок пемзы. Имеющаяся в продаже паста для полирования автомашин и так называемая паста ГО И используются для окончательной отделки, когда хотят придать модели и отдельным ее деталям блестящий вид. Пастами можно полировать уже покрашенные детали
Олифа. Для того чтобы деревянный корпус модели стал водоне­проницаемым, его необходимо покрыть специально приготовленным льняным маслом — олифой. Пропитка дерева олифой — это как бы первое покрытие. Олифа применяется также в качестве связующей осно­вы для масляных красок и для приготовления шпаклевок.
Б е й ц. Если дереву нужно придать коричневый цвет, то поверхностный слой его пропитывают особым красителем — бейцем. Этот цвет придают обычно моделям старинных кораблей.
Краски и  л а к и, В судовом моделестроении широкое примене­ние находят масляные и эмалевые краски, а также лаки для покрытия корпусов и надстроек. Эти краски накладывают на поверхность обыкно­венно при помощи кистей. Если хотят красить с помощью пульверизатора — разбрызгиванием, используют нитроэмалевые и нитроглифталевые краски. Спиртовые и масляные лаки, шеллачные политуры служат для лакировки корпусов и деталей судового оборудования исторических настольных моделей кораблей.
Олово. Мягкий серебристо-белый металл. Применяется для пайки мягкими припоями. Иногда употребляется в сплаве со свинцом. Весьма качественный припой состоит из 40 процентов олова и 60 процентов свинца.
Паяльная кислота — хлористый цинк. Протрава приготовляется из крепкой соляной кислоты, в которую до полного насыщения добавляют кусочки цинка. Применяется для очистки соединяемых дета­лей от окисления.
Канифоль служит при панке электропроводов, контактов в каче­стве флюса — среды, которая предохраняет соединяемые детали во время паяния от окисления.
Нашатырь — хлористый аммоний, применяется для очистки паяльника во время паяния.
Бура — борнокислый натр, является флюсом при пайке твердыми припоями.
Резина, Для изготовления резиновых двигателей простейших моделей судов применяются резиновые нити и ленты сечением 1х1 мм; ,2х2 мм; 4х4 мм. Относительное удлинение резины должно быть не менее 7, иначе говоря, первоначальная длина такой резиновой ниш при растяжении может увеличиться в 7 раз, и резина при этом не дол­жна рваться. Для прокладок, шпателей применяется пластовая, листо­вая резина толщиной от I до 5 мм.
Бензин. Керосин. Этиловый эфир. Авиационное, касторовое масло.
В определенной пропорции эти жидкости составляют горючую, смесь для компрессионных двигателей, которые устанавливаются на морских моделях.
Автол, Солидол. Вазелин, Применяются для заполнения дейдвудных труб, где проходят гребные валы, гельмпортовой трубы, где проходит баллер руля.
Стекло, Обыкновенное оконное стекло моделисты используют для постройки футляров, которые предохраняют модели от пыли.
Крепежный материал. Гвозди разных размеров, шурупы, винты, гайки необходимы для постройки моделей судов.
Здесь дан далеко не полный перечень всех материалов, которые применяются в судомоделнровании. Пусть не смущает ни моделиста, ни руководителя такое обилие всевозможных, порой дефицитных материа­лов. Всегда можно заменить недостающий материал другим, который оказался под руками. Практика, сноровка, выдумка всегда придут на­встречу.
Все перечисленные материалы можно приобрести в химических, кан­целярских, галантерейных, электротехнических, текстильных и других магазинах.
При постройке моделей юному кораблестроителю потребуется и боль­шое количество различных инструментов.

ИНСТРУМЕНТЫ

Приступая к работе, моделист начинает с разметки материала. При этом не обойтись без разметочного и измерительного инструмента. Ли­нейка, стальная рулетка, циркуль, штангенциркуль, нутромер, транспортир служат для разметки материала, из которого делается модель, и про­верки уже изготовленных деталей.
Рейсмасе — очень удобный инструмент, с его помощью можно наносить параллельные линии. Более того, рейсмасе можно приспособить для заготовки полосок из тонкой фанеры, картона, целлулоида.
Ручные пилы применяют после того, как материал — доски, фанера, пластмассы, металл — размечен, С помощью пил производится первоначальная обработка материала.
Лобзик — наиболее распространенный среди моделистов инстру­мент. Он применяется для выпиливания шпангоутов, имеющих плавные, очертания, отдельных деталей корпуса модели — надстроек, устройств, мостиков и т, п. Полотна пилок для лобзиков бывают разные — по де­реву и по металлу. Лобзиком моделисты работают на простой, но очень удобной подставке. При работе на подставке пилку нужно ставить зубом книзу, если выпиливаемая деталь зажата в тиски — зубом к щечкам тисков.

Подпись:

Ножовка — очень удобный даже для неопытных моделистов ин­струмент для пиления. Различают ножовки с широким полотном, так на­зываемые корабельные, и выкружные —- применяемые для выпиливания по кривым контурам.
Лучковая пила предназначается для самых разнообразных ра­бот в моделестроении. В зависимости от формы зуба и его заточки различают продольные пилы, используемые для распиловки древесины вдоль волокон, и поперечные — для распиловки поперек волокон. В по­следних на зубьях пилы делаются боковые грани. Начиная пилить, нужно установить полотно пилы на метку так, чтобы она находилась слева. Наблюдая за тем, чтобы полотно не сдвинулось с метки, оттягива­ют пилу назад. Когда образуется канавка, делают осторожные движения пилой, углубляя пропил. Следите за тем, чтобы пила не выскочила из пропила и не повредила рук. Движения пилой должны быть свободными, почти без нажима. Если необходимо распилить вдоль длинный брусок или планку, пользуйтесь клинышком. Работая пилой, да и любым дру­гим инструментом, нужно стоять в свободной позе, устойчиво расставив ноги. Свет должен падать слева, чтобы моделисту хорошо была видна разметка обрабатываемой детали.
Топор, Для моделиста весьма полезен небольшой топор, особенно при грубой обработке заготовок. Обтесывание нужно производить на чурбане, а не на верстаке.
Нож. Удобный, хорошей формы нож — самый важный инструмент моделиста. Хирургические скальпели широко используются при изготов­лении моделей. В продаже имеются специальные модельные ножи с удобной ручкой, со съемными лезвиями. Можно самому сделать модельный нож 1из куска отслужившей срок ножовки, бритвы.
Стамески служат для обработки небольших поверхностей, углов, закруглений при изготовлении деталей судового оборудования, вооруже­ния, рангоута. Различают плоские стамески и полукруглые. Размеры, режущей кромки стамесок от 4 до 40 мм.
Из прутковой и полосовой стали небольшие стамески без особого труда может сделать каждый моделист.
Стамесками, как правило, работают, используя силу руки; иногда: применяют киянку — деревянный молоток. Стамеска — острый инструмент, и работая им, нужно соблюдать особую осторожность. Ни в коем случае нельзя держать руку перед режущей кромкой: стамеска может соскочить и повредить руку.
Долото используется для выдалбливания корпуса модели. Доло­том работают с помощью молотка или киянки. Ручка долота вверху стя­гивается металлическим кольцом, чтобы предохранить ее от быстрого износа.
Подготовка досок к склеиванию, обработка поверхности для прида­ния дереву гладкости, снятие излишнего слоя — все эти операции про­изводятся строганием. Для этого вида обработки древесины применяют­ся следующие инструменты.
Шерхебель употребляется для грубой строжки, когда нужно удалить сравнительно большой слой древесины с поверхности совершен­но не обработанной доски. Шерхебель имеет узкую короткую колодку с железкой шириною около 30 мм, имеющей выпуклую режущую кромку. Поверхность после обработки шерхебелем получается неровная. Для последующей обработки применяют другой инструмент.
Рубанок. Колодка и железка у рубанка более широкие, чем у шерхебеля. Ширина железки около 54 мм. Режущая кромка прямая. Рубанком при незначительном выдвижении железки можно очень гладко обработать прямослойное дерево, но правильную большую плоскость ру­банком получить трудно — тут потребуется новый инструмент.

Фуганок. Колодка фуганка имеет длину до 700 мм и ширину более 60 мм. При работе фуганком можно добиться ровной поверхности как в продольном, так и в поперечном направлениях.
Для обработки корпуса снаружи судомоделисты широко использу­ют маленькие металлические рубанки: их иногда называют отделочными.
Стружок применяют для этих же целей. Прежде чем приступить к обработке поверхности, нужно проверить установку железки в рубанке. Она должна быть выпущена настолько, чтобы стружка легко вылетала из летка. Надо следить за тем, чтобы железка не имела перекоса. В на­чальный момент строгания следует сильнее нажимать на носок колодки, а когда рубанок подходит к концу доски, большее усиление приложить к пятке. Придерживаясь этого правила, моделист добьется того, что доска или брусок не будут иметь спущенных кромок, а поверхность получится ровной. Инструмент нужно всегда вести параллельно кромке доски, тогда не будет перекосов. Строгать надо обязательно по направ­лению волокон, иначе древесина будет задираться и поверхность полу­чится неровной и даже испорченной.
В судомодельном кружке должны быть сверлильные инструменты. Они крайне необходимы при изготовлении долбленых корпусов и других работ.
Коловорот предназначается для сверления главным образом больших отверстий в дереве. Окружная скорость вращения коловорота не велика.
Столярные перки используются в качестве сверл, очень удобны для выбирания древесины при изготовлении долбленого корпуса модели судна.
Ложечное сверло применяют для глубокого сверления дерева в торец.
Дрель — тоже сверлильный инструмент. Для увеличения числа оборотов сверла дрель имеет две конические шестеренки с большим пе­редаточным числом. За один оборот рукоятки сверло поворачивается от 2 до 5 раз.
Спиральные цилиндрические сверла используются как универсальные для сверления дерева и металла; с их помощью мож­но сделать точные отверстия,
Начиная сверление, необходимо наметить центр будущего отверстия шилом, если это дерево, и керном, если это металл. При сверлении необходимо сохранять одно и то же направление. При отклонении сверла отверстие будет неправильным, и сверло можно сломать. Проверять положение сверла нужно особенно в начале работы, потом оно само будет сохранять принятое направление.
Напильники полукруглые, круглые, плоские и треугольные с крупной насечкой используются при обработке дерева. Так как напиль­ники продаются без ручек, надо насадить их на удобные ручки. Чистку напильников производят стальными щетками — карчетками. Не реко­мендуется пользоваться одними и теми же напильниками для обработки металла и дерева.
Ц и н л и — стальные пластинки; применяются для выглаживания деревянной поверхности корпуса модели. Рабочая режущая кромка цикли чуть завалена наружу, и ею как бы выскабливают неровности поверхно­сти. Для этой же цели можно использовать куски стекла.
При обработке дерева нужно пользоваться остро отточенным ин­струментом. Качество изделия в этом случае будет выше, и работать таким инструментом легче и безопаснее. Но как бы хорошо ни был отточен инструмент, от работы он быстро тупится, и необходимо время от времени затачивать его вновь.
Заточка инструмента производится на плоском бруске или вращающемся песчаном круге, установленном в корыте с водой. При  заточке столярного инструмента обязательно следует пользоваться водой, которая охлаждает затачиваемый инструмент, иначе он может «отпуститься», то-есть потеряет твердость. Сначала инструмент вытачи­вают на крупнозернистом точиле или бруске, заточка считается закон­ченной, когда на задней стороне режущей кромки появится заусеница — жало. Выщербленных мест быть не должно, угол заточки нужно сохра­нять неизменным, иначе фаска будет неправильной. При движении инструмента по бруску вперед нужно нажимать на инструмент, движе­ние назад должно быть свободным, без нажима.
Подправка инструмента производится на мелком алундовом или карборундовом бруске. Вместо воды здесь применяют керосин. Движение инструмента может быть круговым. Правку нужно вести со стороны фаски до тех пор, пока не отвалится жало, затем перевернуть инструмент лицевой стороной и довести режущую кромку до наивысшей остроты.
Брусок, на котором затачивается инструмент, нужно вставить в де­ревянную колодку. Бруски для заточки инструмента и оселки для правки бывают как естественные, так и искусственные.
Бруски, имеющие грубое и твердое зерно, предназначаются для первоначальной заточки инструмента. Оселки делаются из более мягких и тонких пород и используются для подправки и шлифовки инструмента. Из естественных брусков наиболее распространенные — песчаник, шифер. Искусственные, получившие в настоящее время наибольшее распространение, делаются на абразивных заводах. Кристаллическая пыль твердых пород — корунда, карборунда, алуила — спекается в бруски са­мой разнообразной формы.
Брусок должен иметь ширину, которая превышала бы немного ширину затачиваемой кромки инструмента. Время от времени бруски нужно чистить, так как их поверхность «засаливается» — режущие грани кристаллов забиваются металлом, и брусок не точит. В этом случае брусок нужно промыть керосином. Если брусок износился, то его рабо­чую сторону нужно выправить на чугунной плите с помощью мелкого речного песка с водой.
Вспомогательные инструменты так же необходимы моделисту, как и основные. Киянка — деревянный молоток для работы с долотом и стамесками; стальной молоток весом 350—400 г; одно-два шиладля накалывания дырок под сверловку и под шурупы, а также для про­черчивания линий при разметке; несколько отверток для завинчивания шурупов.
При склейке досок, отдельных деталей модели, приклеивании реек к шпангоутам моделист должен иметь струбцинки, цвикки; для мелких деталей можно применять бельевые, лабораторные и конторские зажимы.
При обработке металла надо иметь еще некоторые дополнительные инструменты. Для разметки металла необходимы чертилка — кусок стальной проволоки толщиною 2—3 мм с закаленным и остро отточенным концом; к е р н — стальной стержень с конусообразно заточенным кон­цом под углом в 60°. Керном намечают центры под сверловку отверстий. При разметке керн держат перпендикулярно и ударяют молотком так, чтобы от одного удара сразу получалась глубокая метка. Для разметки окружностей используют стальной циркуль с хорошо закаленны­ми острыми концами.
Если кусок латуни, из которого нужно делать гребной винт или кронштейны гребного вала, неровный, латунь следует выровнять на гладкой металлической поверхности. Выправление металла осуще­ствляется с помощью - киянок и стальных молотков. Для грубой работы нужен молоток потяжелее, до 0,5 кг; для тонкой — полегче, 200 г, а для миниатюрных деталей совсем маленький, 75—100 г. Молотки понадобятся также для рубки металла, расклепывания, выколотки, гнутья и других работ.

Подпись:

Подпись:

Подпись:

Чтобы обрезать металлический лист, необходимы специальные ножницы. Нетолстый металл до 1 мм, с каким обычно и приходится иметь дело моделисту, лучше и быстрее может быть обработан ножни­цами, нежели зубилом. Очень удобны для металла ножницы, употреб­ляемые зубными техниками. Режущая их кромка массивна и очень ко­ротка по сравнению с рукояткой. Если ножницы зажать в тиски, то работать ими будет удобнее.
Закрепление обрабатываемого металла и заготовок производят в тисках. Рекомендуются небольшие настольные тиски, привинчивае­мые к столу. Вполне подходящими будут тиски, щечки у которых имеют длину около 50 мм. Для того чтобы на обрабатываемой детали, особен­но если она из мягкого металла, не оставалось следов насечек от губок тисков, целесообразно сделать специальные накладки, которые могут быть из алюминия, латуни, свинца, пластмассы, картона и кожи. Это простое приспособление предохранит обрабатываемую деталь от по­вреждения.
При обработке мелких предметов, опиловке, сверлении, шлифовании используются ручные тиски, а для совсем мелких деталей—ювелир­ные, часовые.
Рубка металла, грубая обработка отливки, прорубка фасонных от­верстий, канавок и углублений производится с помощью зубила. Оно сделано из инструментальной стали. Конец зубила клинообразной формы,режущие кромки заточены под углом 60°. Размеры зубила могут быть самыми различными; ширина режущей кромки 10—20 мм. Для вы­рубки кривых и узких канавок применяется специальное зубило с узким лезвием 3—5 мм, которое называется крейцмессель.
При работе зубилом инструмент держат в левой руке, ставят его ни метку и наносят молотком сильный удар. Необходимо очень вниматель­но следить за положением зубила. Зубило должно отделять ровную стружку от обрабатываемой детали; для этого инструмент следует дер­жать под одним и тем же углом. Чтобы разделить тонкие стержни, будь то леерные стойки, гребные валы или куски проволоки, употребляются кусачки. Так как кусачки сделаны из специальной стали и губки за­калены, не следует использовать их как клещи для вытаскивания гвоз­дей. В этом случае губки могут выкрошиться, и кусачки не будут при­годны для своего основного назначения.
При работе с металлом необходима слесарная ножовка. Но­жовка состоит из раздвижного станка и натянутого стального полотна. Для натяжения полотна служит винт. Бывают небольшие ножовки с не­раздвижными ставками, они употребляются для тонкой работы. Работа ножовкой по металлу все же отличается от работы по дереву. Не рекомендуется пилить тонкий металл — его лучше резать ножни­цами, а если задумали распилить ножовкой, то пилить надо наклонно увеличивая длину распила; в противном случае можно выкрошить зубья на полотне.
Отпиливая тонкие трубки, следует их все время поворачивать, тогда пропил, постепенно углубляясь, будет точным и полотно не будет испорчено.
К слесарному инструменту моделиста относятся также напиль­ники, которые употребляются при изготовлении и отделке металличе­ских деталей — гребных винтов, коушей, скоб, якорей, гребных валов, кронштейнов и т. п. На поверхности напильников, представляющих собой стержни самой разнообразной формы, нанесены насечки —- режу­щие кромки, которыми снимается металл. Чем крупнее эти кромки, тем толще слой снимае­мого металла и грубее обработанная поверх­ность. Напильники делаются из высококачест­венной инструментальной стали. В зависимо­сти от величины и числа насечек на 1 см длины различают напильники; драчевые — 4—5— 8 насечек, для грубой опиловки изделий; полудрачевые— 9—12 насечек; личные—13—26 на­сечек; бархатные или шлифные—26—40 насечек, употребляются для окончательной отделки и доводки металлических деталей. Форма и размеры напилыников бывают самые разнооб­разные. Наиболее удобны напильники длиною 25—30 см. Драчевые напильники лучше брать побольше, личные поменьше. Чтобы напильником было удобно работать, следует насадить на него круглую, удобную деревянную ручку. Для об­работки мелких деталей применяют небольшие разнообразной формы напильники, называемые надфилями. На надфили ручек не насаживают.
Хранить напильники нужно в особых гнездах, чтобы от соприкос­новения друг с другом они не тупились и не крошились насечки. Надфи­ли следует держать на колодке. Нельзя использовать напильник в каче­стве молотка; сталь, из которой сделан напильник, очень хрупкая, и он может расколоться. При обработке детали напильником ее надо крепко зажать в тисках. При опиловке плоскостей нужно добиваться, чтобы они были прямыми, а не выпуклыми. При движении напильника вперед вначале сильнее нажимают на конец, а затем на ручку. Напильник держат под углом к обрабатываемой детали. Опиловку всегда следует вести в двух поперечных направлениях, слева направо и справа налево; так можно добиться более, гладкой и правильной поверхности. При работе нужно время от времени проверять обрабатываемую поверхность. Опиловку производят сначала драчевым или полудрачевым напильни­ком, затем личным и окончательную отделку ведут уже бархатным на­пильником. Надо внимательно наблюдать за тем, чтобы при последую­щей обработке уничтожались следы предыдущей. Когда напильник по ресчетным местами снимать металл, нужно прочистить насечку стальной щеткой — карчеткой — или металлической пластинкой.
Если требуется достичь особой точности поверхности, необходимо соскоблить самый незначительный слой металла, например при подгонке парораспределителя паровой машины. В этом случае используется ш а б е р — инструмент с острыми гранями. Шабер очень просто сделать из старого трехгранного напильника, сточив на нем насечку и заострив грани.
При работе с металлом часто требуется просверлить отверстие, сделать развертку, для этого необходима дрель, она описана ранее. Наиболее употребительными для обработки металла являются ц и линдрические сверла. Размеры сверл бывают самые различ­ные — от 0,2 до 10 мм и более. Сверла следует держать в подставке, чтобы они не тупились.
Устанавливая сверло в патрон, нужно следить, чтобы оно было поставлено строго по центру и при вращении не отклонялось от центро­вой линии — «не било». Если сверло тонкое и не зажимается в патроне, оберните сверло свинцовой полоской, кожей или тряпкой.
После того как керном намечен центр будущего отверстия, на метку ставят сверло и, удерживая вертикальное направление, вращают свер­ло, нажимая сверху. Когда сверление подходит к концу, ослабьте на­жим. Не забудьте подложить под деталь, которую сверлите, подкладку. При вытаскивании сверла нужно вращать его в ту же сторону.
Сверла затачиваются на карборундовых и наждачных кругах и. специальных брусках. Угол между кромками сверла у вершины должен быть 100—140°; угол между фаской и выточкой 46—60^. Для различных металлов рекомендуются следующие углы: для стали—120°, для ла­туни— 130°, для алюминия и его сплавов—140°. Иногда отверстия в листовом металле можно сделать пробойником. Слесарный про­бойник— стальной стержень с коническим, плоским концом. Бывают еще высечки, сделанные из полон стальной трубки, края которой зато­чены. Пластинку металла, пластмассы или какого-нибудь другого мате­риала кладут на торец деревянного бруска, строго по метке устанавли­вают пробойник и сильным ударом пробивают отверстие; оно может иметь слегка вытянутые края — их можно оправить на утюге, поколо­тить слегка молотком.

Подпись:

ПАЯНИЕ

Наиболее распространенным способом соединения металлических частей является пайка. Поверхности, предназначаемые для паяния, должны быть тщательно очищены от грязи, окалины, остатков припоев, окислов. Очистку можно производить шкуркой, напильником, скребком. Так как очищенная поверхность металла сразу же поддается действию окислов, то перед паянием нужно смочить соединяемые поверхности или кромки паяльной кислотой.
Различают паяние мягкими и твердыми припоями; мягкие — олово, свинец и их сплавы; твердые — медь, серебро.
Мягкими припоями паяют с помощью паяльников, которые пред­ставляют собой медные стержни, насаженные на стальной прут. Очень удобны для работы судомоделиста электрические паяльники мощностью 60-80 ватт.
Паяльник следует нагреть до темно-красного цвета. Зачистив на­пильником рабочую часть паяльника, быстро проводят по куску наша­тыря и после этого— по припою. Взяв на кончик паяльника, каплю при­поя, медленно и равномерно ведут паяльником по кромкам соединяемых деталей. Шов должен быть гладким — без излишней наплавки металла.  Если около припаиваемой детали имеются уже припаянные ранее части, то во избежание нарушения целостности шва следует покрыть их мок­рой тряпочкой.
Большие детали нужно предварительно прогреть, так как нагре­вательной способности небольшого паяльника мало и процесс паяния будет затруднен. Наоборот, детали мелкие из тонкого листового мате­риала нужно паять очень быстро, ни в коем случае не задерживая паяльника на соединяемых деталях. Можно вести паяние и без кисло­ты — с помощью канифоли, употребляя ее как флюс. В этом случае ме­талл в месте соединения не подвергается коррозии.
При пользовании паяльником надо принимать меры предосторож­ности: паяние производят на удобной огнестойкой подставке, следят за целостью изоляции проводов электрического паяльника, ни в коем слу­чае нельзя касаться паяльника рукой.
Паяние мягкими припоями — очень удобный и вполне доступный способ соединений металлических частей, однако иногда бывает необхо­димо обеспечить большую прочность конструкции, например при постройке из латуни парового котла. Тут потребуется применить твердые припои, представляющие собою сплавы; меди 36-40 процентов, - шинка 64—60 процентов; или серебра — 12 процентов, меди — 37 процентов и цинка — 51 процент. Для более тонких работ в припое увели­чивается доля серебра до 35 процентов, меди до 40—41 процента и ос­тальное цинк.
Медные и серебряные припои можно приготовить следующим обра­зом: сначала плавят медь, затем засыпают тигель растолченным древесным углем толщиной 4—5 мм, через слой вводят серебро и, наконец, нинк. Слой угля препятствует выгоранию цинка и серебра. Перемешав расплавленный припой стальной проволочкой, выливают его на кера­мический кружок. Когда сплав остынет, его режут на узкие полоски, мелкие кусочки.
Для нагревания деталей при паянии твердыми припоями приме­няются спиртовые горелки с температурой пламени до 900РС; керосино­вые лампочки с поддувом паяльной трубкой — февксий с температурой пламени до 1000°С; бензиновые горелки дают пламя с температурой до 100°С; керосиновая паяльная лампа дает примерно такую же температуру.
Паяние твердыми припоями производится так: приготовленные для пайки детали нужно соединить с помощью стальной проволоки; место пайки посыпают порошком плавленой безводной буры, после чего мож­но приступить к нагреванию. При повышении температуры бура пла­вится, предохраняя спаиваемое место от окисления; когда металл станет красным, лопаточкой, сделанной из куска стальной проволоки, кладут припой, который, плавясь, растекается по шву. После этою нагре­вание прекращают и дают деталям охладиться. Затем зачищают шов и проверяют его качество т плотность.

 

КЛЕПАНИЕ

Иногда моделисту требуется соединить разные материалы, например жесть и алюминии, алюминий и латунь. В этом случае паять нельзя, и тогда на помощь юному кораблестроителю приходит другой метод соединения материалов — клепание. Работу следует вести так. Прежде всего нужно разметить центры заклепок и просверлить отверстия, кото­рые должны быть на 0,1—0,2 мм больше диаметра заклепки. Затем нужно наложить один край склепываемой детали на другой так, чтобы отверстия совпали, и вставить заклепку» поддерживая ее внизу; после этого начинают слегка ударять по заклепке, равномерно утолщая высту­пающий ее конец. Окончательную форму заклепке придают стальной обжимкой, в которой имеется лунка по форме головки. Если готовых заклепок нет, то их можно изготовить из отожженной проволоки, стальной, алюминиевой или латунной. В этом случае под самодельные заклепки следует подкладывать шайбочки и осаживать заклепку попе­ременно с двух сторон так, чтобы наклеп получался с обеих сторон шва. Если нужно сделать два ряда заклепок, то их следует располагать в шахматном порядке; в этом случае шов будет более прочным,
В качестве заклепок можно также использовать медные или алюминиевые трубки и сапожные пистоны Клепка тогда будет заклю­чаться в развальцовке керном свободного конца трубки заклепки» заклепочные соединения очень хорошо работают на срез, хуже — на отрыв.
Для изготовления корпуса модели-подводной лодки, днища котла паровой машины или турбины, обтекателей дымовых труб или декора­тивных деталей старинных моделей кораблей бывает необходимо сде­лать выколотку тонкого листового металла — жести, латуни, алюминия. Выколотку можно производить на выпуклой наковальне при помощи молотков — деревянных, алюминиевых и стальных. Чтобы придать изделию выпуклую форму, молотком нужно ударять не сильно, начи­ная с середины к краям, все время поворачивая деталь, постепенно увеличивая величину вытяжки, приближаясь к заданной форме. При этом способе заготовка делается почти без припуска; он получится сам собой. Если выколотку осуществляют другим способом — посадкой ме­талла, то в этом случае заготовку нужно вырезать с припуском. Посад­ку производят по краям. Материал с помощью круглогубцев собирают, затем легкими ударами выравнивают от центра к краям.
Проверяя степень прилегания заготовки к болванке и делая сборки все меньше и меньше, утолщают материал по краям, добиваясь полного соответствия заданной форме.

Подпись:

СКЛЕИВАНИЕ

Судомоделисту необходимо уметь хорошо склеивать всевозможные материалы. При правильном технологическом процессе склеенная дере­вянная деталь не уступает по прочности сделанной из целого куска дерева, а иногда будет крепче. Очень важно, например, склеить брус, из которого затем будет выдалбливаться корпус модели; никакой другой способ соединения досок — на гвоздях, шурупах — не годится, так как потребуется обработка бруса режущими инструментами. Более того, скле­енный брус оказывается лучше целого, при соединении досок их можно расположить так, что построенный корпус не покоробится.
Юный кораблестроитель должен сам уметь приготовить клей и знать, для каких целей воспользоваться тем или иным клеем.
Наиболее распространенным клеем для соединения дерева является моздровый, или, как его называют, столярный, клей; он продается в плитках.
Сухие пластинки столярного клея, предварительно завернутые в тряпочку, ударами молотка раскалывают на мелкие части и кладут во внутренний котелок клеянки, затем заливают холодной водой так, что­бы она покрыла все кусочки. Когда клей разбухнет и превратится в сту­день, можно приступать к варке. Воду наливают в наружный котелок и ставят клеянку на огонь. Вода в наружном котелке может кипеть, но клей нельзя доводить до кипения. Хорошо сваренный клей должен сте­кать с лопаточки струйкой, а не отдельными капельками. Барку клея на открытом огне вести нельзя; клей потеряет свои клеящие качества. Сделать клеянку даже для начинающего моделиста будет совсем не трудно.
Перед склеиванием детали нужно тщательно подогнать одна под другую, а если это большие поверхности, например брус для большой модели судна, то доски перед смазыванием клеем следует слегка подо­греть утюгом. Клей быстро намазывают кистью и. как только древесина впитает клей, плотно прижимают соединяемые детали с помощью за­жимных приспособлений: струбцинок, цвинок, тисков или каких-либо других зажимов. Склеенные изделия оставляют в сухом и теплом поме­щении. Дальнейшую обработку можно продолжать через сутки.
Для более плотного дерева берут жидкий клей, для мягких пород — более густой.
Чтобы столярный клей не плесневел, хорошо подбавить в него не­много борной кислоты 5—10 г на плитку. Добавка 5—10 г натураль­ной олифы на одну плитку клея делает клей водоупорным. Когда необ­ходимо обеспечить склеиваемым деталям водоупорность, а для моделей судов это особенно важно, применяют казеиновый клей. Казеин продает­ся в порошке. Для приготовления клея берут одну часть казеина и 2 ча­сти воды. Порошок при постоянном помешивании всыпают в воду ком­натной температуры: 18—20°С. После растворения казенна получает­ся белая масса, консистенции жидкой сметаны. Применять клей можно сразу после изготовления. Клей сохраняет свои качества не более 6 ча­сов. Казеиновый клей наносят на обе склеиваемые поверхности, спустя 10—15 минут их плотно соединяют. Продолжать последующую обра­ботку можно через сутки. Просушивать склеенные детали нужно в поме­щении с температурой 18—20°С.


При соединении брусков нужно учитывать, что древесина коробится. Для того чтобы брусок не повело, необходимо слои дерева располагать так, чтобы при естественном короблении доски изгибались наружу, как бы прижимая одна другую. На рисунке 47 приведено расположение оклеенных брусков из досок.
Клей в тубах марки «БФ-2» нашел широкое применение в судомоделировании. Он очень прочен и может применяться для склеивания в различных сочетаниях самых разнообразных материалов: металла, керамики, пластмассы, кожи, дерева, ткани. Склеиваемые предметы долж­ны быть тщательно очищены от грязи, пыли, окислов, ржавчины, жи­ров. Для чистки металлических предметов применяется шкурка, затем делается промывка бензином или денатуратом. Для неметаллических предметов можно ограничиться лишь удалением жира, промывкой горя­чей водой с содой либо бензином или денатуратом. После этого предме­ты нужно просушить. Затем на обе склеиваемые поверхности наносят тонкий ровный слой клея и выдерживают на воздухе в течение часа до «ютлипа», то-есть до тех пор, пока клей не будет прилипать к пальцу. После этого склеиваемые изделия на 15 минут помещают в духовку с температурой 55— 60°С, затем охлаждают до комнатной температуры и вторично покрывают слоем клея; вновь выдерживают до «отлипа» на воздухе в течение часа, и, наконец, оклеиваемые части плотно соединя­ют с помощью струбцинок, резины, проволоки, шнурка. Мелкие склеи­ваемые детали опускают в кипящую воду, продолжая кипячение около 3 часов, или помещают детали в духовку и выдерживают там при тем­пературе 120—150°С в течение часа. После охлаждения склеенные предметы нужно выдержать при комнатной температуре не менее суток, и лишь после этого деталь можно подвергнуть испытанию.
В качестве водоупорных клеев также применяют нитроклей «АК-20» и заменяющий его эмалит. Эти клеи используются для склейки ткани, целлулоида, кожи и при склейке этих материалов с древесиной.


ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Как бы хорошо ни были сделаны корпус мод еда, палуба, надстрой­ки и отдельные детали, как бы тщательно поверхности ни были обрабо­таны напильниками, циклей и другими инструментами, все же остаются. царапины, неровности, которые необходимо устранить, прежде чем при­ступить   к   окончательной отделке: окраске, лакировке и полировке, модели.


Поверхность под масляную краску нужно обрабатывать стеклянной шкуркой, начиная с крупных номеров 5—6 и заканчивая 1—0; под нитролаки и краски берут шкурки до № 00, а для полировки до № 0000. Чем меньше номер шкурки, тем более чистая и гладкая поверхность обра­зуется в результате обработки. Чтобы удобнее было обрабатывать де­тали, шкурку накладывают на небольшой кусок пробки или гибкую фанерную дощечку; можно взять колодочку с закругленными краями. Предварительно колодку или дощечку следует оклеить кожей" или плот­ным материалом. Особенно удобно работать гибкой дощечкой при от­делке больших плоскостей — корпуса модели, палубы. Для отделки мелких деталей модели пользуются специальными дощечками с наклеен­ными на них кусочками шкурки (рис. 48).
Когда корпус модели окончательно отделан, его следует пропитать олифой; это особенно необходимо для плавающих моделей. Дерево очень гигроскопично и хорошо впитывает воду, даже будучи покрашенным. Перед пропиткой олифу следует подогреть до 50—60°С или добавить 10 процентов скипидара. В этом случае дерево больше впитает олифы. Олифа высыхает в течение суток. Если поверхность модели имеет тре­щины, неровности и повреждения, которые нельзя устранить простой обработкой поверхности, следует приготовить шпаклевку, состоящую из


мела, олифы и столярного клея, или меловую шпаклевку на эмалите. Хорошо составлен­ная шпаклевка должна плот­но приставать к дереву, запол­нять все неровности и после высыхания легко обрабаты­ваться и окрашиваться. Шпак­левку наносят резиновой пла­стинкой или шпателем. Вти­рают шпаклевку небольшими порциями. После того как шпаклевка основательно про­сохнет, нужно ошкурить об­рабатываемую деталь и, если потребуется, шпаклевать вновь, добиваясь гладкой и точной фор­мы. По возможности весь излишний материал нужно удалить, так как после высыхания это сделать затруднительно. Не пытайтесь заполнить шпаклевкой большие неровности; если это сучок, нужно сделать пробку из того же дерева; если модель повреждена, нужно вырезать дефектное место и аккуратно заделать его точно по форме выреза куском дерева. Тогда шпаклевать придется лишь швы. После шпаклевки и повторной отделки шкурками модель подготовлена к окраске.

ОКРАСКА

Этот заключительный момент в постройке модели судна является чрезвычайно важным. Иногда аккуратно сделанная модель после окраски становится неказистой, потому что неумело наложенный толстый слой краски залил острые кромки, скрыл отдельные тонкости отделки и лишил модель судна строгости форм, отчетливости очертаний. Неудачно выбранное сочетание красок также может повлиять на об­щий вид модели. Имеющиеся в продаже самые разнообразные протра­вы, клеевые, масляные, нитроглифталевые краски и эмали требу ют особых приемов при их применении и инструмента в виде кистей и пульверизаторов-разбрызгивателей.
Когда строят какую-нибудь настольную историческую старинную парусную модель, нужно придать дереву черный или коричневый цвет. Для этой цели хорошо подойдет черная краска — нигрозин, разведенная в воде. Чтобы получить коричневый цвет, применяйте бейц. Протрав> наносят на модель тампоном из ваты или кистью. Когда модель просох­нет, можно покрыть ее воском, разведенным в скипидаре (1 часть воска,. 2 части скипидара). Воск наносят щетинной кистью и затем растирают щеткой или суконкой. Модель приобретает вид настоящего старинного судна,
Покрытие воском может быть закреплено светлым мебельным ла­ком, который наносится тампоном из ваты, обернутым в марлю. Лак наносят ровным слоем, стараясь не проводить два раза по одному месту.
Окраска масляными я эмалевыми красками и лаками производится щетинными кистями разных размеров. Для покрытия больших поверх­ностей лучше применять плоские широкие кисти 25—30 мм или круглые кисти с диаметром пучка волоса 20—30 мм.
Для разравнивания уже нанесенного последнего слоя применяются специальные плоские кисти, называемые флейца ми.
Масляные, эмалевые краски и лаки продаются уже готовыми к употреблению. Для того чтобы краска в банке не густела, следует отлить необходимое количество в чистую посуду, а банку закрыть. Кисть нужно погружать не более чем на длины волоса, после чего перено­сить ее на окрашиваемую поверхность, стараясь не капать на верстак. Чтобы предохранить верстак от загрязнения краской, под окрашивае­мую Деталь надо подложить кусок бумаги или газету. Краска должна быть жидкой, стекать с кисти каплями. Если масляная краска загустеет, ее разводят скипидаром или чистым бензином. Эмалевые краски разво­дят бензином. Покрывать поверхность следует в одном  направлении, ведя кисть от носа к корме или, наоборот, слегка наклонив ручку. Разравнивать нанесенные слои краски можно в перпендикулярном направлении и затем вновь в продольном. Добавлять краски в этом случае не нужно. После первого покрытия краска должна хорошенько просох­нуть; для полного высыхания нужно не менее 24 часов. Масляные лаки требуют 48 часов. Помещение, где производится окраска, должно быть чистым, хорошо проветриваемым, не пыльным. Нельзя прикасаться к окрашенной, но еще не высохшей модели руками.


После полного высыхания краски можно обработать окрашенную поверхность мелкой шкуркой или порошком пемзы с керосином или во­дой. Затем протереть чистой тряпкой и окрасить второй раз. Для того чтобы не оставалось следов от кисти, «разгоните» краску флейцем — Широкой кистью с мягким волосом. Флейц в краску опускать не нужно, им надо работать, едва касаясь окрашенной поверхности. Если окраска модели проводилась аккуратно, с соблюдением «технических условий», то можно ограничиться двукратным покрытием, а если хотят добиться лучших результатов, красят третий раз.
Закончив окраску модели, надо привести в порядок кисти. Если работа велась масляными или эмалевыми красками, вымыть кисти в керосине. если употреблялись спиртовые лаки или политура — в денатурированном спирте. Затем прополоскать кисти в теплой мыльной воде и высушить. Флейцы мыть в керосине или скипидаре нельзя, они от это­го портятся. Их моют только в мыльной воде.


В практике судомоделирования широкое применение получили нитроглифталевые эмали и нитролаки. Они применяются для окраски дерева, пластмасс, металла, картона и бумаги. Этот вид покрытия обладает рядом ценных качеств: водостойкостью, хорошей заполняемостью и кроющей способностью. Жидко разведенные ацетоном угли специальными растворителями нитроэмали хорошо разбрызгиваются с по­мощью туалетного пульверизатора или самодельного аэрографа.
При покрытии поверхности модели нитролаком или нитроэмалью рекомендуется нанести эмалитовый грунт, просушить его как следует и затем красить с помощью пульверизатора. Перед повторным окраши­ванием поверхность желательно обработать мельчайшей шкуркой, пем­зой или полировочной пастой. Для прочного и красивого покрытия ре­комендуется красить модель не менее трех раз. Спустя 3 часа после последнего покрытия полируют поверхность пастой и мягкими шерстя­ными тряпками. Модель приобретает превосходный блеск и производит отличное впечатление.
При окраске любыми красками нужно иметь в виду, что получить одинаковый ровный цвет всей модели можно лишь в том случае, если краски приготовлено столько, чтобы ее хватило на окраску всей модели и ее деталей. Работая составными красками, надо разбавить каждую из них каким-либо растворителем, а затем смешать, пока не получится нужный тон. Высыхая, краска несколько изменяет тон; вот почему труд­но бывает вновь составить нужный цвет, когда краски не хватило.
После окраски модели судна и всех деталей приступают к заключительному этапу постройки — сборочно-монтажным работам.

монтажный инструмент

Для сборки модели судна, его отдельных детален и механизмов необходим монтажный инструмент (рис 52).
В наборе моделиста должны быть различные отвертки: боль­шие и совсем малые — часовые; они используются для крепления шуру­пов и винтов. Поскольку отвертки легко сделать самому из стальной проволоки, следует иметь их побольше. Нельзя маленькой отверткой закреплять большой шуруп, плохо, когда моделист попытается завер­нуть небольшой винт неподходящей отверткой; в первом случае можно испортить отвертку и сорвать края прорези — шлицу — винта, во вто­ром случае можно повредить поверхность, в которую завинчивается винт. Размеры конца отвертки должны соответствовать длине и ширине прорези — шлица — винта или шурупа. Отвертки нужно правильно затачивать. Плоскости клина  должны  иметь  малый  угол.  Толщина конца отвертки делается такой, чтобы он плотно входил в шлицу. Обрез отвертки должен быть совершенно прямым, не очень тонким. Устано­вив конец отвертки в прорезь винта, поворачивают отвертку, одновре­менно нажимая на нее так, чтобы отвертка не могла выскочить из шлицы.
При завертывании ось винта и ось отвертки должны как бы продол­жать одна другую.
При установке двигателя, укреплении котла приходится использо­вать болты и гайки. Для работы с ними потребуется гаечный ключ. Он может быть раздвижным, используемым для гаек разного размера, и обыкновенным, рассчитанным на определенный стандартный размер гайки. Первый, конечно, значительно удобнее в работе.
Для сгибания металлических деталей из листовой латуни, проволо­ки, для удержания отдельных частей при монтаже применяются раз­личные щипцы.
Круглогубцы, плоскогубцы применяются, как правило, двух размеров: для мелких работ — часовые, для крупных — слесарные. Очень удобен медицинский пинцет с прямыми и изогнутыми концами, используемый при креплении тонких деталей судового обо­рудования и установке отдельных поделок, в труднодоступных местах.

рабочее место моделиста

Успех изготовления той или иной модели во многом зависит от того, в каких условиях и каким инструментом работал моделист. Поэтому на оборудование рабочего места надо обратить особое внимание. В кружке, на детской технической станции, во Дворце пионеров обыкновенно имеются столярные и слесарные или самодельные верстаки -  столы, которые очень удобны для работы.
Для предохранения стола от повреждения необходимо на него положить накладную доску. Очень хороша для работы доска с упором, изо­браженная на рисунке 53. При работе с лобзиком необходим станок для выпиливания фанеры.
Высота рабочего верстака или стола должна соответствовать росту юных мастеров. Плохо, если рабочий стоп высок, в этом случае нужно вытягиваться и напрягаться; если слишком низок, то работать придется в согнутом состоянии.
Освещение рабочего места имеет важное значение. Дневной свет и искусственный должны падать обязательно слева. Электрический свет должен быть рассеянным; индивидуальная лампа не должна быть более 40 ватт.
В помещении, где производится работа, должно быть просторно и чисто.
Перед началом работы нужно обязательно проветрить мастер­скую. Когда производится покраска модели, вентиляция должна быть особенно интенсивной.
На рабочем месте моделиста необходим образцовый порядок. Каж­дому инструменту надо определить особое место. Стамески, напильники, долота, зубила «и т. п. легко тупятся, если они хранятся «навалом разме­точный инструмент теряет свою точность.
Для хранения инструментов нужно сделать удобные полочки, шкаф­чики, стойки с отдельными гнездами. Размещать инструмент следует, исходя из его назначения, группами, например: разметочный, монтаж­ный, для обработки  резанием,  слесарный,  отделочный,  для  паяния, окраски и т. п. Нужно, чтобы все материалы были рассортированы, тогда не потребуется «непроизводительной затраты времени на разыскивание кусочка фанеры нужной толщины, соснового брусочка, трубочки. Гвозди, шурупы, гайки, винты надо хранить в плоских ящичках, можно в спи­чечных коробках, наклеенных на картон или фанеру. По возмож­ности каждый размер гвоздей, винтов, шурупов должен иметь свое место.


На рабочем месте во время исполнения какой-либо операции дол­жен находиться только тот инструмент, которым работает моделист.
После окончания работы моделист обязан убрать стружки, опилки, положить на место инструмент, материал, подготовить верстак для ра­боты другого юного мастера. Модель или ее деталь нужно поставить в шкаф или на полку, где она хранится до следующего очередного занятия.
Работая над моделью морского теплохода или какого-либо другого судна, судомоделисту приходится быть плотником и столяром, слесарем и жестянщиком, маляром и паяльщиком.
Но что бы ни делал юный мастер, надо работать не торопясь, не перенапрягаясь; необходимо так распределить работу, чтобы она не утомляла.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТАМИ

Юному мастеру приходится иметь дело с острыми инструментами, горячим паяльником, красками и лаками; это требует соблюдения мер предосторожности.
При работе топором надо так расставить ноги, чтобы случайно' не ударить топором по ноге. Удары топора должны приходиться ниже ру­ки, которой держат обтесываемую деталь.
Работая режущим инструментом, нельзя держать руку перед ним. При нажиме инструмент может соскочить и поразить руку. При долбле­нии и резке стамесками надо пользоваться только киянками. При резке на циркульных и ленточных пилах нельзя держать руки близко к пиле. Бели в мастерской юных судомоделистов имеется механическое и дру­гое специальное оборудование, как, например, дисковая или ленточная, механический лобзик, токарный или сверлильный станок, приво­димые в движение электрическими двигателями, электрические печи для плавки металла, сварочные электрические и газовые аппараты, то рабо­тать на этом оборудовании судомоделисты могут лишь в присутствии и при непосредственном наблюдении руководителя кружка.
Слесарные тиски должны быть прочно закреплены «и иметь строго параллельные губки с насечками. На сверлильном станке нужно рабо­тать без рукавиц. При сверлении мелких деталей их нужно держать is ручных тисках. Зубило, крейнмессель не должны иметь наклепа; дли­на этих инструментов должна быть «не менее 120-— 150 мм, а керна 100 мм. Молоток должен быть насажен на рукоятку из твердого и вяз­кого дерева (кизил, рябина, вяз) овального сечения, расклиненную ме­таллическим завершенным клином. На ручки напильников и шаберов надо надеть металлические кольца, предохраняющие ручки от раскалы­вания. Разрезая листовую латунь (или жесть ножницами, нельзя держать руку на линии реза. Ручной инструмент не рекомендуется класть в карман — можно нечаянно порезать руки; нельзя работать инструментом, если руки промаслены.
Пайку деталей необходимо производить в специально отведенном для этого месте. Паяльную лампу, облитую бензином или керосином, нельзя зажигать, нельзя оставлять паяльную лампу без надзора; нельзя добавлять горючее, если лампа ее потушена и не остыла; керосиновую паяльную лампу запрещается заправлять какими-либо другими горю­чими веществами, например бензином, эфиром. Во время паяния нельзя наклоняться близко к паяльнику или лампе.
Окраску моделей масляными, нитроглифталевыми и другими красками и лаками нужно производить в помещении, где имеется хорошая естественная вентиляция.
Не разрешается зажигать огонь вблизи от места, где производится окраска, — пары красок могут воспламениться.
При склеивании деталей носите клеянку осторожно, чтобы не обжечься горячим клеем или водой.
В мастерской моделиста должен быть иод, бинт, чтобы в случае пореза можно было оказать первую помощь.
Для работы нужно иметь щосторный халат или передник, чтобы не пачкались брюки и куртка. После окончания работы нужно вымыть руки теплой водой с мылом. Если руки загрязнены краской, металли­ческими опилками, нужно сперва протереть их маслом, керосином, а по­том вымыть водой с мылом.
В этой главе мы познакомили юных судомоделистов с материалами и инструментами, которые используются при постройке модели корабля. Все эти материалы выпускаются нашей промышленностью, качество ин­струментов и материалов очень высокое, приобрести их можно в магази­нах «Юный техник», фирменных магазинах «Главинструмента», спе­циальных химических магазинах.

Трудно, конечно, приобрести сразу все необходимые инструменты и материалы; этого можно и не делать. На первых порах ребята при­несут имеющиеся дома инструменты и материалы. У одного найдется рубанок и долото, у другого стамеска и пила, третий захватит колово­рот с перками и молоток; потом можно прикупить недостающий инструмент. Так же можно поступить и с нужными материалами.

Комментарии   

0 #3 Армоша 05.02.2017 08:10
Очень хорошо, спасибо.
Цитировать
0 #2 Андреев Константин Анатольевич 25.12.2015 21:06
Согласен только где их теперь найти
Цитировать
0 #1 Караев Алексей Иванович 16.12.2015 06:37
Такие книги нужно иметь в библиотеках каждой школы, чтобы детвора не увлекалась только гарри поттерами
Цитировать

Добавить комментарий

Вы можете войти на сайт и оставить комментарий используя:
           


Защитный код
Обновить